Начало — 1 часть, 2 часть,3 часть, 4 часть, 5 часть.

Город Шеки считается туристическим и приезжающих сюда немало.
У Шеки достаточно древняя история.
Начиная с основания поселения, а позже и города с 8 века до нашей эры, он постоянно переходил во владения разных правителей — арабов, армян, грузин. Разливы реки Шека в 18 веке снесли старый город и новый был перенесен выше, подальше от реки.
Основная достопримечательность, ради которой сюда едут — Дворец шекинских ханов.



Возле дворца растут великолепные платаны, возраст которых около 500 лет. Как известно, на Востоке платан называют чинарой.





Считается, что построен дворец в 18 веке Гусейн ханом Муштагом. Дворец двухэтажный, он включает 6 комнат, 4 коридора и 2 балкона.
Основное достоинство дворца — великолепные орнаменты и мозаичные пано. К сожалению, во дворце нельзя фотографировать, поэтому пару фотографий с интернета, чтобы было представление, что там внутри.





Дворец шекинских ханов входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Искусство набора мозаики не утрачено, а продолжает развиваться. В этом мы убедились, побывав в находящейся рядом мастерской, где и сейчас идут работы. Здесь же можно и приобрести образец шекинской мозаики, правда, цены кусаются.






На территории крепости расположена гончарная мастерская. Оформлена очень оригинально. Вход украшают многочисленные фигурки людей, представляющих разные виды деятельности азербайджанского народа. Здесь и пастухи, и торговцы, и строители, и монахи, и много кто еще…







Внутри много залов, где представлены гончарные работы местных умельцев. Не смотря на большое количество посетителей, работы идут своим чередом. Поэтому можно зайти и посмотреть, как вся эта красота делается.



Чуть ниже дворца в здании бывшего храма создан этнографический музей. Сюда зашли просто ради галочки. Скучающие работницы музея встретили как родных — сюда мало кто заходит.






Поскольку Шеки в основном был городом торговли и ремесел, здесь во множестве строили базары и караван-сараи. В XVIII — XIX веках в Шеки были 5 больших караван-сараев. До нашего времени дошли два — Верхний и Нижний.
Никогда не был внутри караван-сараев, поэтому, что там внутри было посмотреть интересно.






Во все времена они служили и местом торговли, и местом отдыха и ночевок. И здесь нам повезло — какая-то горничная, после выезда очередных постояльцев, не закрыла дверь и ушла пить чай.
Не воспользоваться такой возможностью было просто нельзя.



Номер оказался очень даже ничего. Несколько комнат, залов, спальня, ванная комната. Даже не спрашивая было видно, что нам такое проживание не по карману.





Осмотр закончился также внезапно, как и начался — пришла горничная и шуганула нас из апартаментов.
Поездили по городу, останавливаясь иногда у мечетей, разыскивая гробницы и караван-сараи.
К обеду решили поискать то место, где можно гарантировано попробовать блюда национальной кухни. Нашли. Прямо в центре города, у базара довольно приличное двухэтажное кафе-ресторан.
Называется он «Пети-Хауз».



Не успели занять столик на верхней террасе, пришел сам хозяин кафе и стал рекомендовать, что нам взять.



Личность хозяина заслуживает отдельного описания.
Колоритный мужчина средних лет с фигурой профессионального борца и хорошо пристрелянными глазами. В общении с ним сразу чувствуется, что человек он не простой и наверняка в городе не последний. Простому смертному построить ресторан в самом центре города у входа в центральный рынок вряд ли удалось. Так в итоге и оказалось.
Зовут его Махмуд Абдурахманов.
Удивило насколько душевно и просто он с нами общался, советовал, рекомендовал. Как будто мы были какими-то именитыми гостями. А в этом кафе-ресторане бывали многие из известных людей, о чём свидетельствуют многочисленные фотографии по стенам. В том числе и Жерар Депардье, который приезжал навестить могилу национального героя Франции Ахмедии Джабраилова.
Позже мы узнали, что наш новый знакомый, не то что последний в городе, а скорее первый — весь центр города — рынок, магазины, рестораны и кафе — это его.
Перепробовали какие-то новые блюда. И, самое главное, что очень хотели мои дамы — пети.
Это исключительно кавказское блюдо — соус из баранины с горохом.




Кто попадет в эти края, в Шеки, настоятельно рекомендую посетить этот ресторан.
К тому времени пока мы закончили обед опять появился хозяин. Поблагодарили, душевно попрощались, а он еще поручил мальчику нас сопровождать на рынок и нести наши сумки и пакеты.
Мальчик этот, паренек лет 20, настолько дословно понял указание, что по выходу из рынка свои пакеты у него ели отобрали.




По пути в свою гостиницу, которая была в 10 километрах от Шеки и где мы ночевали несколько ночей, не могли не остановиться, сфотографировать придорожных торговцев лавашами и кукурузой.
Это даже не прошлый век, это, как минимум, 19-й.
Балаганы сделаны из подручных коряг и старых досок, убогие скамейки и топчаны, на которых торговцы проводят свою жизнь. Такую нищету я видел разве что только в Афганистане.







А мы вечерами отдыхаем в очень приличном отеле, в отдельном, небольшом коттедже за вполне умеренную цену.



Двигаясь в обратную сторону, к Баку, останавливаемся у придорожных рынков. Керамика, поделки местных умельцев, сувениры.
Обратите внимание на транспорт. В подавляющем большинстве наш автопром.





Заезд в сторону от основной трассы, в село Лагич.
Расстояние не такое и большое до села, километров 30. Но, какая там дорога!!!
Уже ближе к селу дорога идет по красивейшему ущелью. Здесь пришлось останавливаться десяток раз, настолько красиво. Могу с уверенностью сказать, что таких красивых ущелий на Кавказе можно посчитать по пальцам. Только ради этого стоило сюда ехать.







И все-таки добирались сюда мы не только ради видов гор.
Лагич — это село-заповедник.
Лагич — старинный центр кустарного производства медной посуды. Помимо медной посуды и всевозможных изделий из меди, поселок славился своими умельцами производства оружия и ковроткачеством. Оружейные мастера Лагича соперничали в красоте и практичности своих продукции с мастерами знаменитого дагестанского села Кубачи. В одном из путешествий по Кавказу мы были в Кубачах и подробности общения с местными умельцами есть в моем видеофильме — Your text to link...
Тогда мои дамы набрали гору серебряных побрякушек и громыхали ими, как рыцари латами, до конца путешествия.

Однако, все-таки основное ремесло Лагича изготовление изделий из меди.
Въехать в село нельзя, только пешком. Поэтому ставим машину у въезда в стороне и идем по улицам. (В конце какой-то местный барыга урвал с меня пару манат, якобы, за охраняемую парковку. Ругаться не захотелось, отдал.)



Обычно улицы забиты туристами, но нам повезло, и фотографировать, и рассматривать особо никто не мешал.





Район этот сейсмичный и поэтому каменная кладка старинных домов, которым лет по 200, переложена деревянными балками.



Очень много мастерских, лавок, магазинчиков по продаже изделий из меди, сувениров и полезных трав.





Мастера трудятся, не особо обращая внимание на глазеющих туристов.



В верхней части села, куда нужно подняться по каменным лестницам, музей истории села.



Картины, фотографии, предметы быта, артефакты с раскопок.
Выясняется, что село дало стране немало героев, академиков и полководцев.





Осмотр села занял несколько часов, но оно того стоило. Увидеть такой заповедник далеко в горах Азербайджана мы посчитали большой удачей.
Следующая небольшая остановка по пути в Баку. Это место заслуживает отдельного посещения.
Едди Гюмбез – место, где захоронены представители династии азербайджанских правителей Ширваншахов. Десятки старинных могильных плит, рядом с ними высятся надгробные стелы, на которые арабскими буквами нанесены надписи.
Едди Гюмбез в переводе означает — семь гробниц. Здесь действительно было семь мавзолеев, но многочисленные землетрясения многие разрушили и сейчас целых только три.






Возвращаемся в Баку. Последняя ночевка и завтра бросок к границе.