Начало было здесь и здесь

Все внимание читателей Привета в эти дни переключено на топики о катаклизмах в городе, о которых не писал только совсем ленивый.
Попытаюсь всунуться с продолжением своего рассказа о путешествии по Грузии.

Итак прощаемся с нашим гостеприимным хозяином Кахой в Кутаиси и едем в Зугдиди.
Этот кусок дороги не представляет никакого интереса — однорядная, далеко не лучшего качества дорога с деревнями, селами, неприметными городками.
Единственный объект, привлекший внимание, монастырь где-то посередине.
Понять, что это за монастырь не удалось, разобрались только, что он был освящен в 2013 году.

Небольшое отступление по поводу религиозности грузин.
Во время всего путешествия у меня сложилось впечатление, что грузины более набожные люди чем мы, при чем вера эта настоящая, без обязаловки и показухи. Этому способствует и множество сохраненных древних храмов и монастырей, церковных документов и книг, всевозможных древних артефактов. Эта вера посторонних не напрягает, а внушает уважение.




Находится монастырь на небольшой возвышенности и с нее открывается прекрасный вид на легендарную Колхиду.
Для справки: Колхидская низменность тянется на 120 километров от Кабулети до Сухума.
Именно здесь доисторические греки искали золотоносную шкуру барана.




В Зугдиди пара достопримечательностей — дворец князей Дадиани, парк возле дворца, развалины какой-то крепости.
Прогулялись только по дворцовому парку и за несколько лари по дворцу, да прошлись по бульвару в центре города.
Во дворце когда-то хранилась посмертная маска Наполеона (бог знает как она сюда попала?), но сейчас её увезли в Тбилиси.






От Зугдиди дорога уходит в Сванетию.
Пропустить такой объект как Ингурская ГЭС невозможно.
По своему она уникальна. Высотой под 300 метров плотина перекрывает русло реки Ингури, но, что интересно, сброса воды с плотины нет вообще.
По громадным трубопроводам грузины отдают всю воду абхазам — вода перебрасывается в русло реки Эрисцкали на территорию Абхазии, на перепадные ГЭС, которые и вырабатывают электроэнергию.
Потом её делят — 40% абхазам, 60% — грузинам. Нужна ГЭС обеим сторонам, поэтому во время междуусобной войны осталась целой. Говорят, там даже не было диверсий.
Когда-то мы были на перепадных ГЭС в Абхазии в Гали (желающие могут поискать в Ю-Тубе мой фильм о той поездке), теперь добрались до основной плотины в Грузии.
Доброжелательная охрана без всяких формальностей пропустила нас на плотину и вот она, Ингури ГЭС!!! в полной красе.





От ГЭС начинается уже сама Сванетия с её просто сногсшибательными горными дорогами.
Описать красоту этой дороги в городок Местиа — столицу Сванетии, невозможно — вы проезжали по дороге на озеро Рица? теперь умножьте что увидели там на 10!!!






Вдали показались первые сванские башни



Их в Местиа десятки




В минигостинице с такой личной башней мы и сняли комнаты на три ночи



Хозяйка гостиницы рассказала, что их род живет в этом доме с башней почти 1000 лет(!!!). Башня была построена в 11 веке.
А самая «молодая» башня в Местиа имеет возраст всего навсего лет 300.
С разрешения хозяйки полазили по всей башне и внимательно все внутри осмотрели. Причем чтобы попасть в башню надо вылезти на покатую крышу через окно на кухне, по крыше прокарабкаться к башне и залезть внутрь через вход-дыру.



С фонариками лезем по лестницами, а то и просто доскам с набитыми поперечинами по всем этажам.






Наверху бойницы для обстрела, помещения спартанские. Сейчас нет ни мебели, ни продуктов, на воды.
Сваны в древности были очень вспыльчивые и агрессивные люди. Достаточно было сказать обидное слово или пнуть собаку соседа, тут же вспыхивала вражда с кровополитиями и убийствами, продолжающаяся годами.
Для прекращения вражды собиралась толпа родственников как со стороны убитого, так со стороны убийцы. Иногда договаривались, но часто на суде начиналась поножовщина с новыми жертвами и уцелевшие разбегались отсиживаться до следующего суда по своим башням.
Мы стали свидетелями вспыльчивости сванов — как-то на улице собралась толпа местных и чуть не подрались, не поделив клиентов-туристов. До стрельбы и поножовщины не дошло, слава богу.
Хотя, в обычном общении сваны, как и все грузины, дружелюбны и приветливы.

В целом городок Местиа — чисто туристический центр, с массой гостиниц. Проблем с поселением никаких.




В центре сквер с царицой Тамарой на рыбоподобном коне



Кроме гостиничного бизнеса почти все местные держат скот. Вот вернувшаяся домой вечером корова с трудом протискивается мимо моей машины.



Из Местиа совершили поездку дальше в горы, в село Ушгули — там, якобы, особо живописные сванские башни.
Дорога больше 40 километров убитая до нельзя, проехать туда можно только на внедорожнике. У сванов катание туристов в Ушгули — еще один вид бизнеса.
Дорога красивая, спору нет, но второй раз я бы туда не поехал.
Тем более, что особого впечатления само село не оставило. Не понравилось то, что вперемежку с древними башнями, хоязяева лепят гостиницы из шлакоблоков и прелесть горных пейзажей с башнями теряется.




По улицам в поисках гестхаузов шастают самостоятельные иностранцы




В этом селе в кафе меня накормили каким-то сванским чебуреком с бычьим мясом. Пока шел до машины, 10 раз повторил название, завел машину — вылетело.



По дороге домой подобрали молодого израилевого потомка Иисуса, забредшего сюда неизвестными путями с земли обетованной. Он чуть ли не на коленях умолял подвести его.
Как не пожалеть представителя богоизбранного народа. Счастливый еврей ехал в багажнике.



Вернувшись в Местиа, посетили дом-музей знаменитого альпиниста Михаила Хергиани, имя которого гремело на весь мир.
Проводила экскурсию по музею, созданому еще в советские времена, его племяница — смотрительница музея.
Паразились примитивности экипировки того времени, с которой Хергиани совершал свои легендарные восхождения.
М. Хергиани погиб во время очередного восхождения в горах Италии







Напоследок прокатились еще на канатке в окрестностях Местиа, полюбовались на прекрасную Ушбу





Пребывание в Сванетии заканчивается и мы выезжаем в сторону Тбилиси.
Но, об этом в следующей части.