Вот и настало время прощаться с Будвой (предыдущий рассказ здесь — часть 2).
Проснулись пораньше, позавтракали на нашей кухне в апартаментах, нарвали на балконе сладкого винограда в дорогу, тепло попрощались с Даринкой и сели в машину к Милошу. Он приехал, как и договаривались, к 08:00. В окне машины бысро промелькнула наша улочка, а за ней и вся Будва.

Мы поехали по Ядранскому пути на юг Адриатичемского побережья Черногории в город Бар. По пути остановились у монастыря Прасквица.

Монастырь имеет богатую историю, с тайнами и легендами. Он считается характерным представителем православного зодчества Балканского полуострова и является самым известным монастырским комплексом в районе Паштровичи Будванского муниципалитета.

Расположен монастырь в живописной оливковой роще на горе в бывшей рыбацкой деревушке Челобрдо над местечком Милочер. По старинной легенде, монастырь Прасквица был основан в далеком 1050 году, когда старославянское государство Зета, располагавшееся на этих землях, возглавлял Стефан Воислав.
В состав монастырского комплекса входят две церкви — большая Святого Николы и поменьше Святой Троицы, старые и новые кельи, гостевой дом и башенку, в которой раньше находилась школа, где монахи обучали грамоте детей. Храм Святой Троице датируется XVII веком.
Церковь Святого Николы была открыта и мы посетили её.

Над дверью в храм изображён Святой Никола.

Фресковую роспись в храме выполнил художник Радул, а позолоченный иконостас сделал мастер Дмитрий Даскаль.

С именем России связана примечательная история — большое участие в строительстве монастыря Прасквица принял монах русского происхождения Егор Строганов. Он прибыл сюда в XVIII веке, уже будучи калекой — у него не хватало одной руки. Но это не помешало ему самостоятельно построить каменную дорогу от деревни Челобрдо до побережья. Как выяснилось позднее, русский монах искупал свой грех — убийство человека на дуэли, когда он отомстил за поруганную честь своей дочери.

Около храма есть источник со святой водой.

Кроме монахов здесь живут куры, гуси, козы и коты.

Посмотрев ещё один монастырь (в Черногории их не сосчитать), мы поехали в Бар. Милош заблаговременно созвонился с хозяйкой аппартаментов Райкой, поэтому она нас ждала у подъезда многоэтажного дома в центре города. Райка работает медсестрой в детской поликлинике. Совсем не говорит по-русски. Но славянские языки схожи, и мы как-то понимали друг друга. Её квратира расположена на мансарде. Очень уютная двухкомнатная квартира. Впечатление, что Райка только что выехала из неё, чтобы сдать апартаменты нам. На кухне и в ванной комнате было всё необходимое для приготовления пищи и стирки. Хозяйка предложила всем этим пользоваться бесплатно.

Райка объяснила нам, что в супермаркете Франко можно покупать готовые блюда с собой, а дома разогревать. Это, в дальнейшем, оказалось очень удобым способом пообедать или поужинать.
Мы быстренько поставили свои чемоданы, достали виноград и пошлив в город, чтобы перекусить.

Не далеко от дома увидели кафе, где уже обедали несколько человек. Зашли и заказали куринную чорбу. Как всегда в Черногории, чорба была с кусочками мяса. Тарелка супа стоила 2 евро. Хлеб подали горячим. Всё было очень вкусным и ароматным.

Страничка из меню.

Пообедав, мы направились к остановке. Сели в большой комфортабельный автобус, идущий в Старый Бар. Стоимость проезда 50 центов с человека. Через 20 минут вышли на конечной остановке и сразу же увидели у подножия горы Румия на холме крепость Старый Бар.

Чтобы войти в Старый город нужно подняться по узкой улочке мимо сувенирных лавочек, кафешек и отельчиков.



Старый Бар виднеется над черепичными крышами домов.

Мы продолжаем подниматься, рассматривая всё вокруг.





На стене заметили звончики (так на сербском языке называются колокольчики)


И вот мы подошли к крепостной стене Старого Бара.


Перед входом в город-музей находится мечеть Омербашича с минаретом и гробницей Дервиш-Хачана XVII века


С территории мечети открывается вид на крепостную стену и городские ворота.

К сожалению, Старый Бар не дошел до нас в своем первозданном виде. Несколько катаклизмов, среди которых мощнейшее землетрясение 1878 года и последовавший чуть позже взрыв городских пороховых арсеналов, почти полностью разрушили город. Восстанавливать старый квартал не имело никакого смысла — порт и недавно построенная железнодорожная ветка до Вирпазара давно перевели центр экономической жизни ближе к морю в Новый Бар, туда же переселилось и основное население из разрушенных жилищ. А Старый Бар остался только в виде развалин, на месте которых уже в наше время был открыт исторический музей и начаты реставрационные работы.

Музей руин под открытым небом раскинулся на площади почти 4-х гектар.
Входной билет в крепость стоит 2 евро.



Первые следы поселений, обнаруженные недалеко от крепости Старого Бара, восходят к раннему неолиту (к 4500-4000 до н.э). Археологи обнаружили в Старом Баре фрагменты керамики VIII–VI вв. до н.э. Получается Старому городу уже более 2500 лет.



За свою долгую историю крепость видела многих хозяев – ею владели и сербы, и венецианцы, и турки.


За стенами крепости располагается древний акведук (длина 3 км), подававший в город в XV–XVI веках воду с природных источников реки к населенному пункту.

Этот водовод построен из грубого природного камня и напоминает мост в горах. Он состоит из нескольких пролетов, которые поддерживаются массивными столбами. Над столбами в закрытом канале находятся керамические трубы, диаметр которых составляет 12 см. После сильного землетрясения в 1979 году, акведук был полностью восстановлен. Это единственный хорошо сохранившийся акведук на территории бывшей Югославии.



По всему побережью в октябре спеют гранаты

и цветёт яркая мальва.

Самой старой постройкой Бара является Цитадель (X век), выполнявшая защитные функции.

Цитадель несколько раз перестраивали вплоть до XIX века. Во время освобождения города от турок в 1867 году взорвались пороховые склады и большая часть Цитадели была разрушена. Во время второй мировой войны здесь была тюрьма.

На стене цветут звончики.

Со стен цитадели открывается панорама гор.

С крепостной стены виден город.

На территории крепости сохранилось 240 строений, среди них несколько церквей разного стиля: романо-готический собор св. Георгия XI века и готические церкви св. Катарины и св. Венеранды XIV века.



Со времен турецкого правления остались пороховая фабрика, башня с часами (Сан-Кула) и турецкая паровая баня. Также здесь находятся смотровые площадки, музеи и амфитеатр.




Вездесущие коты.


Со смотровой площадки открывается вид на горы

и город.

Склоны гор кажутся серебристыо-голубыми, из-за растущих на них оливковых рощ.

В Старом Баре открыто производство оливкового масла «Barsko zlato» из маслин черного и желтого цвета. В городе находится музей, посвященный производству оливкового масла. В местных магазинах около крепости можно купить хорошее оливковое масло первого отжима в качестве сувенира из Черногории.
В Кафедральном соборе св.Георгия (XI век) короновали правителей древнего южнославянского государства Диоклетия. От собора осталась только часть фресок, которые защищают от дождя деревянные ставни.





Солнце опускается к горизонту, его тёплые лучи мягко скользят по руинам. В это время начинают своии звонкие песни птицы. Мы замираем, очарованные закатом в Старом городе.








Зашли в башню — бастион.





Выходим из Старого Бара, пройдя кольцом по его древним улочкам.

В вечерних сумерках идём к автобусной остановке.



Сейчас мы только заглянули в конобу, но в конце нашего путешествия на берегу Которского залива мы прекрасно провели в ней время и вкусно поужинали.

На остановке выяснилось, что автобус 5 минут назад уехал и следующего ждать 20 минут. Мы сели в такси и за 2 евро вернулись в центр Бара.
Так закончился очередной день нашего путешествия по Черногории.
Продолжение следует…