Часть 1, Часть 2,, Часть 3,

Наше путешествие вступает в решающую фазу: из столица Ладакха — Лех мы решили переехать на юг — в город Манали, штат Химакал Прадеш. Из высокогорного, засушливого индийского Тибета, в котором мы постоянно страдали физически во влажные, и не менее высокие и красивые Гималаи. С высоты 3 500 м спуститься до 2 000 м. Придётся проехать на джипе 525 км.



Рано утром выезжаем из Леха и сначала едем по широкой долине Инда.

Жарит солнце, но в окно дует освежающий ветерок. Можно вытянуть ноги. Можно расслабится и попросить остановить, где хочешь. Всё-таки джип хорошая вещь, хотя и дорогая. Свернули на приток Инда. И началась волшебная сказка.

Горы и отдельные скалы невероятных расцветок и причудливой формы окружили нас со всех сторон. У всех участников побаливала голова — следствие горняшки. Нам предстояло проехать 3 перевала, каждый из которых высотой более 5 000 метров! Я отвлекался созерцанием живописных пейзажей.



Необозримые просторы широких долин, захватывающая дух высота и неземная красота горных вершин, покрытых шапками ледников — постоянно вызывала охи и ахи моих попутчиов. Часто остановливаемся, выскакиваем из машины и фотографируем.





Какие интересные природные сооружения обнаруживаем в поймах рек! Видимо, это воздействие воды и ветра.


На дне долин часто расположены зелёные оазисы,

а на высоких перевалах трепещутся буддийские молитвенные флажки.

Синее небо расцвечено белыми флажками облаков, а дорога на нашем пути — разноцветными флажками, призывающими богов к миру и добру. Всё это создаёт особенную торжественную и возвышенную обстановку.


Машина проносится мимо пересекающих пешком Тибет бродячих дервишей. Вот уж воистину счастливые люди! Всё своё имущество они несут с собой.

Куда он идёт? Может быть он идёт в Нирвану или Шамбалу?
Кроме дервишей и святых мы встречаем и обыкновенные земных людей, зарабатывающих на кусок хлеба, ремонтируя горные дороги. В основном, это женщины. Ужасный труд.

На работу и с работы их отвозят как скотину.

Пересекаем несколько раз бурные речки вброд на машине. И всё думаем, перевернётся джип или нет.

Продолжаем путь дальше по бескрайним просторам и, о, чудо! Из-за поворота видим столики и палатки — кафе! Не веря своим глазам, протираем их. Нет, это не мираж! За столиками сидят такие же путешественники, как и мы. Рядом резвятся детишки.


Минуем долину реки Инд и движемся по её притоку — реке Чандра.

Изменяется растительность, появляется больше ледников в горах, стал более влажным воздух и появились первые домики с остроконечными крышами. Позже появились и первые деревья.

Одинокий пастух пасёт своих барашек.

Вечереет. Ищем, где переночевать.

Утром проезжаем несколько горных озёр.



На крутых горных склонах прилепились деревушки

Поднимаемся на перевал Ротанг( 3980м) — последний на этом пути.

Воздух чист и свеж, особенно после Леха. Совсем не холодно.

Очень длинные и крутые серпантины.

Сам перевал встречает нас множеством цветов,




по которым мирно пасутся яки с густой шерстью

и индусами,

некоторые из которых пользуясь длительными пробками продают свой товар.


Один из таких продавцов сумел нам продать тибетское мумиё (1 пакетик), 2 мускуса (это пупок гималайского оленя !) и 2 баночки шафрана. Настоящие тибетские природные лекарства!
Спускаемся с перевала

и попадаем в страну деревьев, цветов, дождей и вкусных соков.
Долина Куллу — долина реки Беас.

Здесь мы пару дней отдыхаем, приводим себя в порядок и знакомимся с городком. Манали означает с санскрита — " жилише Ману". Это прообраз Адама и Ноя одновременно. По одной очень древней легенде именно в этом месте Ману пристал со своим ковчегом после того как весь мир был затоплен Великом Потопом. Недаром долина Куллу до сих пор считается «долиной богов».

Куллу переводится как «яблочная долина». И, действильно, мы видели здесь огромные яблочные сады ( как впрочем и меньшие по размерам сливовые и грушовые) и даже бродили по ним, наслаждаясь этими самыми яблоками. Причём совершенно бесплатно. Яблоки ничего. Так себе. А, вот сок из них был просто великолепен. Как и сок из манго, граната, апельсина, которые мы по нескольку раз в день пили в одном месте в центре городка.



Манали приятный городишко ( около 35 тыс. жителей),


который запомнился выступлениями детишек,




вкусной пищей, которая готовится у вас на глазах прямо на улице


Изобилие всякой вкуснятины

Особенно понравились сливочное масло ( в Сочи такого вкусного не бывает) и местного йогурта.
Иногда по улицам дефилируют разные человечики

Короче, как всегда, Индия — нарядная, праздничная и непостижимая.

Закупаем некоторые продукты для треккинга, оставляем ненужные вещи в камере хранения отеля и после обеда подъезжаем на джипе к началу пешеходной части нашего маршрута реке Джогатсукх — левого притока Беаса. Наша цель — достичь священного озера Чандра тэл ( 35 км).
Сначала между домами по широкой каменистой дороге, потом по лесной дороге вдоль реки, мы поднимаемся всё выше и выше. В огородах местных жителей видим цветущую картошку, растёт капуста, горох, кукуруза, много, очень много яблок

груш. На подъёме замечаем деревья падуба. В окрестностях Сочи встречаются только кустики. Я стою здесь для размера.

Высоченные и красивейшие пихты и гималайские кедры. Сосны.

Встречаем аборигенов — дети улыбаются, взрослые слегка кривят губами — видимо у них очень тяжёлая жизнь.


Вдоль извилистой каменистой дороги

до строящейся ГЭС в зарослях редчайшего папоротника

прячется спелая жёлтая еживика!

Очень сладкая и вкусная!
Темнеет. Мы переходим бурную реку по железному мосту и углубляемся в лес. Полная темнота. Включаем фонарики и продолжаем идти. Лагерь разбить негде. Кругом огромные камни и крутой склон к реке. Густой туман затрудняет движение. Тяжёлые рюкзаки тянут плечи. Наконец, с большим трудом находим подходящее место для палатки рядом с большим и плоским камнем. Воды рядом нет.

Вдруг показыватся из темноты группа аборигенов ( человек 5-6), идущих наверх. Разговорились — оказывается, что это молитвенный камень, т.е. в обуви по нему нельзя ходить, а тем более ставить палатку. Только необходимо класть на него цветочки и молиться.
Затем я пошёл с ними за водой — и это в полной темноте и тумане без ясно выраженной тропы. Аборигены сказали. что вода будет через 300 м, но мне показалось — 600 -700 метров. Когда дошли до реки, местные жители быстро смылись по своим делам. Было очень стрёмно шагать по неизвестной местности, без тропы, в густом тумане и моросящем дожде! Причём другим уже путём! Но слава Богу, ноги сами меня привели к палатке, где меня с нетерпением ждали.
Утро. Туман. Временами моросит противный дождик. Проходим рядом с индуистским храмом ( с виду обычный деревянный домик),

рядом с которым огороженной место и находится священный лингам.

Подобные домики-храмики весьма характерны в горах Индии.
Интересно, между прочим, кто знает английский, что написано на табличке, прибитой к этому храму. Переведите сами.


Домик охраняет умная собачка.

Утром туман, тропа идёт среди огромных валунов, сплошь покрытых субальпийским разнотравьем.


Обилие цветов, многие из которых просто не растут на Кавказе, поражает воображение.
К сожалению, я не могу привести все .
Переходим пару раз вброд реку. Вода такая ледяная, что ноги судорогой сводит. Проходим болотистую местность и подходим к огромным водопадам.

Встречаем местных жителей, собирающих лечебные корешки. Суровые условия жизни — для многих из них это единственный надёжный способ выжить.



Посмотрите на их обувь!

В этой резиновой обуви они рождаются и умирают. Живут счастливо, но мало.
А вот, что они носят на груди.

Между тем, нас окружили гималайские бабачки.



Впереди долина расширяется

и мы ставим палатку,

и наслаждаемся панорамами. Высота — 4820 м.



Ночью у одного попутчика кровь из носа, другой задыхается и пьёт разные таблетки.
Срочно спускаемся вниз всего лишь за один день через заливные луга,





сбивая себе ноги (35 км !) и торопясь до темноты выйти к посёлку и попасть в нашу гостиницу.
Отдыхаем и думаем — куда ехать дальше. Туманы и дожди здесь не прекращаются. Надо менять место дислокации. А пока думаем, совершаем вылазку в ближайшие окрестности Манали — г. Наггар, дом — музей Н. Рериха (22 км от Манали). Я там был 10лет назад — ничего не изменилось.
Об известном русском художнике и путешественнике Николае Рерихе писать не буду — его и так все знают. Ну, а кто не знает, пусть почитет в инете.
Именно здесь он провёл свои последние годы. Обыкновенный деревянный двухэтажный домик, к которому ведёт асфальтированная дорожка, обрамлённая кустами из гортензии,

расположен высоко над долиной Куллу.

На первом этаже расположена небольшая картинная галея из работ Н. Рериха ( копии).

Рядом стоит автомобиль «Додж», на котором разъезжал по Индии в 30-40-ые годы прошлого столетия наш соотечественник.

На втором этаже жилые комнаты семьи Рерихов. Сейчас там можно увидеть учёных из нашей страны, занимающихся разборкой и сортировкой трудов великого сына России. Молоденькие девочки работают под руководством опытных старших наставников ( бабушек-матрон).


Чуть ниже по склону расположено место кремации Н. Рериха.

В этом месте часто можно увидеть россиян, пришедших почтить память Николая Константиновича Рериха. Немного выше по склону находится созданный им Гималайский исследовательский институт — Урусвати, в котором собрана коллекция одежды и утвари некоторых восточный народов. Сейчас это музей. Национальные костюмы, барабаны, трубы, домашняя посуда, семейные фото Рерихов — всё это как-то убого и бедно. Не впечатлило.



Рядом находятся индуистские храмы 12-13 веков


Крыши сделаны из природного материала — камня. Зимой в этих жилищах холодно и сыро.

На следующий день мы хотели уехать в соседнюю долину, но накануне прошли ливни в горах. Мосты снесло, дороги размыло — об этом показывали по индийскому телевидению. Были человеческие жертвы. Мы сами накануне поздно вечером были свидетелями безумной силы и мощи реки Беас. Вот это была настоящая стихия! Захватывающее зрелище! Долго стояли вместе с местными жителями на железном мосту через реку Беас и не могли оторвать взгляда от вздувшейся и клокочащей воды, несущейся вниз со скоростью курьерского поезда. Поэтому решили сходить на водопад в окрестностях селения Вашист ( 5 км от центра Манали), а заодно и посмотреть на жизнь местных жителей.


Через чистый хвойный лес — гималайские кедры и сосны,

подходим к самому водопаду — с высоты в несколько десятков метров струя воды падает в узкой расщелине в красивых скалах. Табличка и слабенькое ограждение — это общепризнанное место для медитации.

Рядом многочисленные изображения Шивы на камнях.

На обратном пути проходим через многочисленные сады яблок и груш,


Знакомимся с хозяином одного из домиков в этих садах.

Доброжелательный и весёлый человек показывает нам путь на дорогу( индус — слева). Среди этих садов повстречались с семьёй из России ( муж, жена и маленький ребёнок), которые здесь, в этой глуши, снимают на 2 месяца домик и живут в полной тишине и уединениии!

Замученные дождями и туманами, мы решаем перебраться в более сухое место — на 150 км восточнее, в соседний район, поближе к границе с Китаем.
В 4.30 утра садимся в джип и едем по безмолвным улицам. Светлеет. Открываются окрестности. Сегодня первый день без тумана и дождя. Поднимаеся на пер. Ротанг (3980 м).

Радуемся, что удалось вырваться из Манали. Но радость оказалась преждевременной. Не доезжая 5-6 км до макушки перевала внезапная остановка. Впереди огромный камень свалился на дорогу и его сейчас долбят, разбивают и взрывают. Тысячи машин скопились на горной дроге. Голубое бездонное небо. Белые облака. Солнце. Лёгкий ветерок. На склонах цветы. Туда-сюда снуют люди, в основном аборигены, изредка — европейцы.

Уже 3 часа дня. В этот время мы должны уже подъезжать к конечной цели нашего пути — селения со странным названием Kaza в долине реки Спити, притока Инда.
Ждём. Ждём. Солнце исчезает, туман густеет. Ни зги не видно. Наступает безмолвие и неземная отрешённость. А в это время справа от нас ползёт вниз земля, на которой стоят машины. И чувствуется как наша планета вращается вокруг своей оси, как она вращается вокруг Солнца. Вокруг центра Галактики вместе с Солнцем и вокруг Центра Вселенной в вакууме, в пустоте бескончной темноты и мрака. А где же мы? Где же наша маленькая машинка, наша гостиница на колёсах ?! А кто мы? Бесконечно малые величмны, вращающиеся в беспредельности времени и пространства. Кто мы — существа какого-то разума, атомы вездесущего мира Жизни в неизвестно кем придуманной Игре. Откуда мы приходим и куда уходим? Ничего доподлино неизвестно. Где мы сейчас находимся? В Индии? Что такое Индия? Такая же иллюзия, как само наше существование? Ответы ускользают как прошлогодний снег на склонах Гималаев под жарким солнцем высоких гор.
Наконец тронулись с места, пропустив машины сверху. Грязь по колено — дорога только для внедорожников. Вьезжаем на перевал в полном тумане, становится прохладно. В сумерках светятся волшебным светом заходящего солнца вершины Главного Гималайского хребта.
Ужинаем в придорожном кафе ( очень живописная харчевня для водителей — жалко не взял собой фотика) и едем дальше. Ночью здесь ездить небезопасно и мы останавливаемся в маленьком ( 3 домика) посёлке Чиатру ( Chiatru) — 3380 м на уровнем моря. Водител показал нам место ночёвки. Мы обалдели — в грязном глиняном сарае люди ( индусы, конечно) лежат вповалку на матрацах. Полная темнота придавала зловещий характер этому месту. Мы взяли спальники и карематы из наших рюкзаков и неплохо устрились в местной харчевне на длинных нарах.
Попили чёрного тибетского чая. Прогулялись под звёздами Гималайского неба и легли спать. Ночью — дождь, а утром снова дорога. Пересекаем горные речки. На одной из них пассажиров просят выйти — опасно! Преодолеваем горные потоки вброд.




Поднимаемся на перевал, ведущий в долину реки Спити.

Спускаемся с перевала. Панорамы обалденные по красоте. Ничего подобного не видел в жизни.




Меняется климат — меняется и растительность. Вдоль реки располагаются оазисы, где монахи рядом с монастырями ( по тибетски — гомпа) выращивают ячмень и горох.





Вдоль широкой поймы реки невозвожно не заметить такие вот скульптуры, архитектор — Природа. Эрозия почвы, выветривание и вымывание приводят к образованию таких каменных идолов высотой в 5-7 этажный дом.

В обед приезжаем в Kaza ( наш водитель называет его смешно — Коза)


Напротив окон нашей гостиницы — буддийский монастырь

с красивыми ступами.

Во дворике нашего отеля местные жители выращивают различную зелень — горчицу, листовую капусту, петрушку и т.п.
Прогулялись по посёлку. Собственно, он имеет одну главную туристическую улицу с присущим для Индии характеристками: множество сувенирных лавочек, магазинчиков с неказистым ассортиментом продуктов, обилие сточных вонючих канав в обрамлении цепочек гниющего мусора. Но это компенсируется красотами окружающих гор.





Обратите внимание на пласты горных пород на последней фотографии — ничего подобного на Кавказе я не видел!
Окрестности украшают скромные кустики цветов.

Закупиив необходиые продукты в предстоящий треккинг и сделав пермит ( пропуск — рядом граница с Китаем) после обеда мы выезжаем на джипе в горное селение Кибер ( 22 км от Kaza).


Проскакиваем мимо маленьких и больших монастырей

и через час с небольшим мы находимся среди домиков простых жителей и множества маленьких и больших гостиниц. Туристический бум докатился и сюда. Возводятся новые отели. Сотни иностранцев со всего мира приезжают в это место, чтобы начать чрезвычайно интересное путешествие по перевалам Тибета. А это место очень напоминает именно Тибет — сухой и разряжённый воздух, большая высота ( 4235 м), отсутствие деревье, суровые условия жизни.


Сама дорога и разбросанные посёлки, большие и маленькие поля с ячменём и горохом очень живописны. Солнечно. Облачно.

Рядом с этой старой разрушенной ступой

началось наше самое удивительное пешее путешествие — треккинг на пер. Паранг ла (5537 м над уровнем моря), но об этом в следущей части. Продолжение следует…